중고 DSLR, 10년 실무자가 처음 사는 사람에게 가장 먼저 묻는 것

며칠 전, 지인 소개로 카페에서 만난 스무 살 청년이 노트북을 펼쳐 보여줬습니다. 중고 DSLR 후보로 고른 바디 세 대의 판매 페이지였어요. 셔터 수는 각각 1만 2천, 3만 8천, 7만 5천이었습니다. 그는 “당연히 셔터 수 제일 낮은 거 사야죠?”라고 물었습니다. 제가 그 자리에서 한 질문은 “지금 갖고 있는 렌즈가 뭐예요?”였습니다. 대답은 “아직 없어요. 일단 바디부터 사려고요”였습니다.

그 순간 바로 알았습니다. 이 친구는 중고 DSLR을 고르는 기준을 거꾸로 세우고 있다는 걸요. 셔터 수는 중요합니다. 하지만 그건 바디 단독으로 살 때나 유효한 얘기입니다. 실제로 처음 중고 DSLR에 입문하는 사람 대부분은 렌즈를 따로 생각하지 않습니다. 그런데 중고 시장에서 바디만 사면 렌즈를 또 알아봐야 하고, 렌즈 가격은 바디 못지않게 들어갑니다. 제 경험상 처음 시작하는 분들이 총예산의 절반 이상을 렌즈에 써야 만족스러운 결과물이 나옵니다. 바디에 90만 원을 쓰고 번들 렌즈 하나로 버티는 분들은 대부분 6개월 안에 다시 업그레이드를 알아봅니다.

그래서 첫 상담은 항상 “예산이 얼마고, 뭘 찍고 싶냐”부터 시작합니다. 인물 사진을 찍고 싶은데 바디에 돈을 다 써버리면 인물 렌즈를 못 삽니다. 풍경 위주라면 광각 단렌즈 하나로도 충분한데, 바디만 좋은 걸 사면 그 예산에 렌즈를 못 끼웁니다. 중고 DSLR을 고를 때 가장 먼저 확인할 것은 셔터 수가 아니라 ‘내가 찍고 싶은 사진이 그 바디로 가능한가’입니다. 이걸 거꾸로 생각하면 십중팔구 예산 낭비를 하게 됩니다.

제가 만난 그 청년은 결국 예산을 다시 짰습니다. 70만 원으로 바디와 렌즈를 함께 맞추는 쪽으로요. 셔터 수 3만 8천이지만 번들 렌즈가 포함된 세트를 골랐고, 남은 돈으로 단렌즈 하나를 더 샀습니다. 한 달 뒤 그가 보낸 사진은 그가 처음에 고르려던 바디로 찍었어도 좋았을 법한 결과물이었습니다. 장비가 아니라 방향이 맞으면 사진은 잘 찍힙니다.

셔터 수, 얼마나 믿어야 하고 어떻게 확인해야 하나

셔터 수는 중고 DSLR의 상태를 가늠하는 가장 대표적인 지표입니다. 캐논, 니콘 같은 메이커는 보통 15만에서 20만 회 정도의 셔터 수명을 보장합니다. 하지만 이건 어디까지나 내구성 테스트 기준이지, 실제 고장 시점을 뜻하지는 않습니다. 5만 회에서 셔터 유닛이 죽는 바디도 봤고, 20만 회를 넘겨도 멀쩡히 돌아가는 바디도 봤습니다. 그래서 중고 DSLR을 살 때는 셔터 수를 ‘수명의 잔여량’으로 보기보다 ‘사용 강도의 지표’로 읽어야 합니다.

셔터 수를 확인하는 방법은 바디마다 다릅니다. 니콘은 비교적 쉽습니다. 촬영한 사진의 EXIF 정보에 셔터 수가 기록되기 때문에, 컴퓨터에서 파일 속성만 봐도 알 수 있습니다. 캐논은 조금 번거롭습니다. 셔터 수가 EXIF에 남지 않는 모델이 많아서, 서비스센터에 가거나 유료 프로그램을 써야 확인할 수 있습니다. 미러리스 일부 기종은 메뉴에서 직접 확인되는 것도 있습니다. 제가 중고 거래할 때는 판매자에게 “셔터 수 확인하는 법 알려드릴 테니 확인해 주세요”라고 먼저 말합니다. 이 말에 난색을 표하거나 확인 결과가 모호하면 거래를 멈춥니다.

셔터 수 자체보다 중요한 게 있습니다. 바로 ‘셔터 수와 바디 외관이 맞는가’입니다. 셔터 수가 1만 회인데 그립 부분의 러버가 다 닳아 있고, 모드 다이얼의 글자가 지워졌다면 그 수치는 조작됐을 가능성이 높습니다. 반대로 셔터 수가 10만 회인데 바디가 새것처럼 깨끗하다면, 렌즈를 자주 갈아 끼우지 않고 한 번 끼우면 오래 쓰는 분의 바디일 가능성이 큽니다. 이 경우 오히려 더 믿을 만합니다. 셔터 수가 많아도 관리 상태에 따라 실제 수명은 더 길 수 있습니다.

그리고 셔터 수를 확인할 때는 반드시 실제 촬영본을 달라고 해야 합니다. 판매글에 있는 사진만으로는 알 수 없습니다. 제가 직접 받았던 바디 중에 셔터 수 8만이라고 했는데, 실제로는 12만이 넘는 바디도 있었습니다. EXIF 조작까지는 아니어도, 판매자가 다른 바디의 정보를 잘못 옮겨 적는 경우가 꽤 있습니다. 이런 걸 걸러 내려면 촬영본의 파일명과 메타데이터를 꼭 대조해 봐야 합니다. 귀찮더라도 이 과정을 거치면 나중에 후회할 일이 줄어듭니다.

바디만 보고 사지 마세요. 렌즈 마운트와 시스템이 평생을 좌우합니다

중고 DSLR을 고를 때 가장 크게 후회하는 순간은 바로 렌즈를 사려고 할 때입니다. 처음에는 바디만 사면 되는 줄 알았다가, 렌즈 가격을 보고 깜짝 놀라는 분들이 많습니다. 실제로 캐논 EF-S 렌즈 하나가 30만 원, 니콘 DX 렌즈도 비슷합니다. 풀프레임 렌즈는 더 비싸서 100만 원을 훌쩍 넘기는 경우도 많습니다. 그래서 중고 DSLR을 살 때는 바디 가격만 볼 게 아니라, 그 마운트에 사용할 수 있는 렌즈 풀이 얼마나 되는지, 가격대가 어떻게 되는지까지 함께 봐야 합니다.

예를 들어 캐논 EOS 5D Mark II는 풀프레임 바디인데, EF 렌즈를 써야 합니다. EF 렌즈는 수십 년 동안 쌓여 온 물량이 많아서 중고 시장에 저렴한 게 많습니다. 니콘 D700도 마찬가지입니다. F 마운트 렌즈는 오래된 것부터 최신 것까지 다양합니다. 반면에 소니의 A 마운트는 미러리스 전환 중고dslr 이후로 신품 렌즈 라인업이 거의 끊겼습니다. 중고로 구할 수는 있지만, 앞으로 수리가 어려워질 수 있다는 점을 감수해야 합니다. 이렇게 마운트별로 상황이 다르기 때문에, 바디의 성능만 보고 고르면 나중에 렌즈 선택지가 좁아져서 곤란해집니다.

제가 상담했던 분 중에 캐논 100D를 거의 새것처럼 저렴하게 샀던 분이 있습니다. 바디 상태는 정말 좋았어요. 그런데 알고 보니 EF-S 렌즈를 쓰는 크롭 바디였고, 그 분은 풍경 사진을 찍고 싶어 했습니다. 크롭 바디로 풍경을 찍으려면 광각 렌즈가 필수인데, EF-S 10-18mm 같은 렌즈는 중고로도 30만 원 가까이 합니다. 결국 그 분은 바디 값 아낀 걸 렌즈 값으로 다 토해 냈습니다. 처음부터 풀프레임 바디와 EF 렌즈를 조합했으면 이런 낭비가 없었을 텐데, 바디 가격에만 눈이 멀어서 생긴 일입니다.

그래서 중고 DSLR을 살 때는 ‘바디 + 렌즈’를 하나의 시스템으로 봐야 합니다. 예를 들어 니콘 D7100에 번들 렌즈 18-140mm를 끼우면 60만 원 정도입니다. 여기에 인물 사진을 위한 50mm 단렌즈를 추가하면 20만 원 안팎입니다. 총 80만 원으로 괜찮은 조합이 나옵니다. 반면 소니 A7을 중고로 70만 원에 샀다면, 렌즈는 별도로 50만 원 이상을 써야 하니 총 120만 원이 넘어갑니다. 이 차이를 모르고 바디만 비교하면 항상 손해를 봅니다.

외관보다 내부 상태, 그리고 https://www.nytimes.com/search?dropmab=true&query=중고dslr 이것까지 확인해야 안전합니다

중고 DSLR을 살 때 외관에 신경 쓰는 건 당연합니다. 스크래치가 많으면 사용감이 많은 거니까요. 하지만 제가 더 중요하게 보는 건 외관이 아니라 내부입니다. 먼저 센서에 먼지가 얼마나 붙어 있는지 확인합니다. 렌즈를 분리하고 카메라를 셔터 우선 모드로 맞춘 다음, 조리개를 조여서 흰 벽을 촬영해 봅니다. 사진에 점이 보이면 센서에 먼지가 있는 겁니다. 먼지는 에어블로워로 불면 대부분 제거되지만, 때로는 스크래치처럼 지워지지 않는 얼룩이 남기도 합니다. 이런 경우 센서 교체 비용이 만만치 않으니, 발견하면 가격을 깎거나 거래를 포기하는 게 낫습니다.

또 하나, 뷰파인더를 꼭 들여다봐야 합니다. 중고 DSLR에서 가장 간과하기 쉬운 부분이 뷰파인더입니다. 안에 먼지가 들어가 있거나, 스크래치가 있는 경우가 있습니다. 뷰파인더의 먼지는 촬영 결과물에는 영향이 없지만, 사용할 때마다 거슬립니다. 특히 밝은 야외에서 역광을 맞으면 먼지가 더 잘 보입니다. 청소하려면 분해해야 하니 비용이 들어갑니다. 제 경험상 이런 하자는 판매자가 잘 언급하지 않습니다. 사진으로 확인하기도 어렵고, 직접 눈으로 봐야만 알 수 있기 때문입니다. 그래서 중고 거래는 반드시 직거래로 직접 확인하는 걸 추천합니다.

내부 상태 중에서도 셔터막, 미러 박스, 핀 교정 상태까지 확인하면 더 좋습니다. 셔터막이 찢어져 있으면 셔터 수와 상관없이 교체가 필요합니다. 미러 박스의 댐퍼가 닳아서 미러가 내려올 때 과도하게 소리가 나는 경우도 있습니다. 이런 건 연사로 몇 장 찍어보면 대부분 소리로 파악됩니다. 그리고 렌즈를 여러 개 끼워 보고 초점이 맞는지도 확인합니다. 특히 중고 바디는 핀이 살짝 어긋난 경우가 있어서, 같은 렌즈라도 바디에 따라 초점이 다른 위치에 맞을 수 있습니다.

이 모든 걸 확인하려면 시간이 걸립니다. 저는 중고 DSLR을 살 때 최소 30분은 잡습니다. 판매자가 “빨리 봐야 한다”고 조르면 오히려 의심합니다. 제대로 된 판매자라면 충분히 확인할 시간을 줍니다. 급하게 사라고 재촉하는 사람은 대부분 무언가 숨기고 있을 확률이 높습니다. 실제로 제가 20분 만에 본 바디 중에 셔터막이 찢어져 있던 경우도 있었습니다. 천천히, 그리고 꼼꼼하게 보는 것이 중고 거래의 기본입니다.

셔터 수가 낮다고 무조건 좋은 게 아닙니다. 오래 방치된 바디를 조심하세요

중고 DSLR을 고를 때 사람들이 가장 흔히 저지르는 실수는 셔터 수가 낮은 바디를 무조건 ‘신품급’으로 오해하는 것입니다. 셔터 수 1만 회 미만인 바디는 분명 매력적입니다. 하지만 그 바디가 5년째 서랍 속에 방치돼 있었다면 이야기가 다릅니다. 전자 제품은 오래 켜지 않고 방치하면 오히려 고장 날 확률이 높아집니다. 특히 DSLR은 내부에 그리스가 발라진 기계 부품이 많습니다. 오랜 시간 움직이지 않으면 그리스가 굳어서 작동이 뻑뻑해지거나, 처음 작동할 때 이물질이 떨어져 나와 센서에 묻을 수 있습니다.

실제로 제가 수리점에서 본 바디 중에 셔터 수 8천 회인데 셔터 유닛이 고장 난 경우가 있었습니다. 주인은 “거의 안 썼는데 왜 고장이 나냐”고 의아해했지만, 수리 기사는 “너무 안 써서 그렇다”고 답했습니다. 3년 넘게 방치된 카메라는 셔터 버튼을 눌렀을 때 반응이 늦거나, 미러가 올라갔다가 내려오는 속도가 느릴 수 있습니다. 이런 증상은 셔터 수로는 절대 알 수 없습니다. 직접 작동해 봐야만 알 수 있습니다.

그래서 중고 DSLR을 고를 때는 셔터 수가 낮은 것보다 ‘최근까지 꾸준히 사용된 바디’인지가 더 중요합니다. 매일은 아니더라도 한 달에 몇 번씩이라도 촬영에 쓰인 바디는 내부 부품이 윤활 상태를 유지하고 있습니다. 셔터 수가 3만에서 5만 정도여도 최근까지 활발히 거래되고 사용된 물건이라면 더 안심할 수 있습니다. 판매자에게 “언제 마지막으로 촬영했는지”를 꼭 물어보세요. 그리고 그 답변이 막연하면 거래를 다시 고민해 봐야 합니다.

마지막으로, 중고 DSLR을 고를 때는 셔터 수 외에도 배터리와 충전기 상태를 확인해야 합니다. 오래 방치된 카메라는 배터리가 방전된 채로 보관된 경우가 많아서, 배터리 수명이 크게 줄어들어 있습니다. 처음에는 멀쩡한 것 같아도 몇 번 충전하면 수명이 확 줄어드는 경우가 많습니다. 중고 배터리 가격은 5만 원 안팎이니, 이 비용까지 감안해서 가격을 흥정하는 게 현명합니다. 저는 보통 셔터 수가 낮은 극소량 사용 바디보다, 셔터 수 5만 회 정도에 최근까지 사용된 바디를 더 추천합니다. 그게 실사용 관점에서 훨씬 안전한 선택입니다.

자주 묻는 질문

중고 DSLR 셔터 수는 보통 몇 회까지 봐야 하나요?

일반적인 권장 기준은 10만 회 이하입니다. 하지만 셔터 수명은 기종마다 달라서, 캐논 5D 시리즈나 니콘 D800 같은 프로급 바디는 20만 회까지도 버티는 경우가 많습니다. 셔터 수만 보지 말고 외관과 작동 상태를 함께 확인하고, 셔터 수가 10만을 넘어도 가격이 충분히 저렴하다면 고려할 만합니다.

중고 DSLR 셔터 수를 확인하는 방법은 뭔가요?

니콘은 촬영한 사진의 EXIF 정보에 셔터 수가 기록되어 있어서, 파일 속성에서 바로 확인할 수 있습니다. 캐논은 모델에 따라 EXIF에 안 남는 경우가 많아서, 서비스센터에 맡기거나 유료 프로그램을 사용해야 합니다. 일부 미러리스 기종은 메뉴에서 직접 확인됩니다. 판매자에게 셔터 수를 물어볼 때는 “어떻게 확인했는지”도 함께 물어보는 게 좋습니다.

중고 DSLR을 살 때 셔터 수 외에 꼭 확인할 것은 무엇인가요?

예산 30만 원, 5년 쓸 중고 DSLR을 찾고 있다면

중고 DSLR을 찾는 분들 대부분은 예산 30만 원 안에서 5년 이상 쓸 수 있는 바디를 원합니다. 그런데 매물을 보면 셔터 수 3만 회와 8만 회 제품이 비슷한 가격에 올라와 있어서 고민이 깊어집니다. “셔터 수가 낮으면 무조건 좋은 것 아닌가?”라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 그렇지 않습니다.

제가 상담했던 한 고객은 셔터 수 3만 회인 캐논 5D Mark II를 28만 원에 샀다가 6개월 만에 미러박스 고장으로 수리비 15만 원을 들였습니다. 반면 셔터 수 8만 회인 니콘 D700을 25만 원에 산 다른 고객은 4년째 문제없이 쓰고 있습니다. 셔터 수는 중요하지만, 그것만으로 판단하면 낭패를 보기 쉽습니다.

중고 DSLR 시장에서 30만 원은 꽤 애매한 금액입니다. 보급형 신형 바디는 살 수 없고, 오래된 프로용 바디나 중급기 중고를 노려야 합니다. 이 가격대에서 5년을 버티려면 셔터 수 외에 다른 요소를 반드시 함께 봐야 합니다.

셔터 수 3만 회와 8만 회, 숫자 뒤에 숨은 진실

DSLR 셔터 수명은 보통 10만 회에서 15만 회로 알려져 있습니다. 하지만 이는 어디까지나 제조사 권장 수명이고, 실제 수명은 사용 환경에 따라 크게 달라집니다. 습한 곳에서 보관한 3만 회 제품이 건조한 곳에서 쓴 8만 회 제품보다 빨리 고장 나는 경우도 허다합니다.

셔터 수 3만 회라고 해도, 그 3만 회를 어떻게 썼는지가 중요합니다. 연사로만 3만 회를 찍은 제품은 셔터 블레이드 피로도가 높습니다. 반대로 풍경 사진만 찍은 8만 회 제품은 셔터 충격이 적어 상태가 더 좋을 수 있습니다. 실제로 제가 수리점에서 본 사례 중에는 3만 회 주제에 셔터 교체가 필요한 경우도 있었습니다.

중고 DSLR을 볼 때 셔터 수는 참고 지표일 뿐입니다. 3만 회와 8만 회 사이에서 고민된다면, 그 차액으로 렌즈를 더 좋은 걸 사는 게 나을 수도 있습니다. 5만 회 차이는 일반 사용자가 2~3년 더 찍을 수 있는 양이지만, 관리 상태에 따라 그 차이는 금방 메워집니다.

30만 원 예산에서 바디보다 중요한 렌즈 선택

중고 DSLR을 30만 원에 산다고 치면, 대부분 바디에 25~28만 원을 쓰고 남은 돈으로 렌즈를 삽니다. 그런데 이 예산 배분이 잘못되면 5년은커녕 1년도 못 버팁니다. 바디는 20만 원짜리로 줄이고, 렌즈에 10만 원을 투자하는 게 장기적으로 훨씬 이득입니다.

예를 들어 캐논 600D 바디를 15만 원에 사고, 남은 15만 원으로 50mm f/1.8 렌즈를 사면 총 30만 원입니다. 이 조합은 5년 후에도 충분히 쓸 수 있습니다. 반대로 5D Mark II 바디에 28만 원을 쓰고 2만 원짜리 번들 렌즈를 끼우면, 바디 성능을 전혀 못 씁니다.

제가 현장에서 만난 분들 중에는 바디에 예산을 몰빵했다가 렌즈 살 돈이 없어서 1년 만에 중고로 되파는 경우가 많았습니다. 중고 DSLR 구매는 바디와 렌즈를 하나의 세트로 보고 예산을 짜야 합니다. 특히 30만 원 예산이라면 바디 60%, 렌즈 40% 정도가 적당합니다.

셔터 수 확인만큼 중요한 5가지 점검 포인트

중고 DSLR을 볼 때 셔터 수 외에 반드시 확인해야 할 항목이 있습니다. 첫째, 미러박스와 셔터 블레이드의 물리적 상태입니다. 렌즈를 떼고 뷰파인더로 보면 미러에 스크래치나 먼지가 있는지 확인할 수 있습니다. 둘째, 센서 먼지 유무입니다. f/16으로 조리개를 조이고 하늘을 찍어보면 먼지가 보입니다.

셋째, 그립 고무의 들뜸이나 벗겨짐입니다. 이는 사용 환경이 습했는지 건조했는지를 알려주는 지표입니다. 넷째, 핫슈 마운트의 마모 상태입니다. 외장 플래시를 많이 썼는지 알 수 있고, 이는 내부 회로 피로도와 연결됩니다. 다섯째, 배터리실의 누액 흔적입니다. 누액이 있으면 내부 부식이 진행됐을 가능성이 큽니다.

이 다섯 가지만 확인해도 셔터 수 3만 회와 8만 회 사이에서 어떤 걸 골라야 할지 기준이 생깁니다. 셔터 수가 낮아도 이 항목들이 안 좋으면 8만 회 제품보다 못합니다. 실제로 제가 10년간 중고 DSLR을 다뤄보면, 셔터 중고캠코더 수보다 이런 외관 상태가 수명을 더 정확하게 예측했습니다.

3만 회 vs 8만 회, 어떤 상황에서 어떤 선택이 유리할까

결론부터 말하면, 5년 이상 장기 사용이 목표라면 셔터 수 3만 회 제품이 유리합니다. 셔터 수명이 10만 회라고 가정할 때, 3만 회 제품은 7만 회의 여유가 있고 8만 회 제품은 2만 회밖에 안 남습니다. 연간 1만 회 정도 찍는 일반 사용자라면 3만 회 제품은 7년, 8만 회 제품은 2년 후 셔터 교체를 고려해야 합니다.

하지만 https://www.thefreedictionary.com/중고캠코더 가격 차이가 5만 원 이상 난다면 이야기가 달라집니다. 8만 회 제품이 20만 원, 3만 회 제품이 28만 원이라면 8만 원 차이입니다. 이 8만 원으로 셔터 교체(보통 15~20만 원)를 미리 대비하거나, 더 좋은 렌즈를 사는 게 나을 수 있습니다. 셔터 수 5만 회 차이가 항상 8만 원의 가치가 있는 건 아닙니다.

제가 추천하는 기준은 이렇습니다. 3만 회 제품이 8만 회 제품보다 5만 원 이내로 비싸다면 3만 회를 사세요. 5만 원 이상 차이 나면 8만 회 제품을 사고 그 차액을 렌즈나 액세서리에 쓰는 게 낫습니다. 이 기준은 30만 원 예산에서 특히 유효합니다.

중고 DSLR 구매 시 절대 피해야 할 함정 3가지

첫 번째 함정은 “셔터 수 리셋” 매물입니다. 일부 판매자들은 셔터 수를 조작해서 8만 회를 3만 회로 속입니다. 이를 피하려면 셔터 수뿐 아니라 바디 전체의 마모도를 함께 봐야 합니다. 그립 고무가 닳고 핫슈에 흠집이 많은데 셔터 수가 3만 회라면 의심해보세요.

두 번째 함정은 “정품 등록 불가” 매물입니다. 캐논이나 니콘은 정품 등록이 안 된 제품은 서비스센터에서 수리를 거부하는 경우가 있습니다. 중고 DSLR을 살 때는 시리얼 번호를 미리 조회해서 정품인지 확인해야 합니다. 병행수입 제품은 수리비가 2배 이상 나올 수 있습니다.

세 번째 함정은 “렌즈 곰팡이”입니다. 바디는 상태가 좋아도 렌즈에 곰팡이가 있으면 5년은커녕 1년도 못 갑니다. 렌즈를 밝은 곳에 비춰보고 곰팡이와 먼지를 확인하세요. 곰팡이는 다른 렌즈로 옮겨가기 때문에 절대 그냥 쓰면 안 됩니다. 이 세 가지만 피해도 중고 DSLR 구매 실패 확률은 절반으로 줄어듭니다.

오늘 당장 해야 할 3가지 행동

첫째, 중고나라나 번개장터에서 “중고 DSLR 30만 원”으로 검색한 뒤, 셔터 수가 명시된 매물 5개를 캡처하세요. 그 다음 각 매물의 가격을 셔터 수로 나눠보세요. 1만 회당 가격이 3만 원 이하인 매물이 가성비가 좋습니다. 이 간단한 계산만으로도 어떤 매물이 거품인지 바로 보입니다.

둘째, 오늘 중으로 집 근처 중고 카메라 매장에 가서 바디를 직접 만져보세요. 온라인으로만 보면 절대 알 수 없는 그립감, 무게, 셔터음이 있습니다. 5년을 쓸 바디라면 손에 맞아야 합니다. 매장에서 셔터 수 3만 회와 8만 회 제품을 번갈아 들어보면 셔터음 차이를 느낄 수 있습니다.

셋째, 구매 전에 반드시 판매자에게 “셔터 수 확인 방법”을 물어보세요. 셔터 수를 확인할 줄 아는 판매자인지, 아니면 그냥 아무 숫자나 말하는지 구분할 수 있습니다. 또한 미러리스로 갈아타는 사람인지, 업자처럼 여러 대를 파는 사람인지 확인하세요. 개인 사용자가 5년 쓰고 파는 매물이 가장 안전합니다. 오늘 이 세 가지만 실행해도 30만 원 예산으로 5년 쓸 중고 DSLR을 찾을 확률이 훨씬 높아집니다.

자주 묻는 질문

중고 DSLR 셔터 수 확인은 어떻게 하나요?

대부분의 DSLR은 촬영한 사진의 EXIF 데이터에 셔터 수가 기록되어 있습니다. 사진을 찍어서 파일을 컴퓨터로 옮긴 뒤 ‘셔터카운트’ 같은 무료 프로그램으로 확인하면 됩니다. 일부 기종은 서비스센터에서만 확인 가능하니, 판매자에게 EXIF 캡처본을 요청하는 게 가장 확실합니다.

셔터 수 3만 회와 8만 회 중 어떤 게 더 나은가요?

장기 사용이 목적이라면 3만 회가 유리합니다. 셔터 수명이 10만 회일 때 3만 회는 7만 회 여유가 있고, 8만 회는 2만 회밖에 남지 않습니다. 다만 가격 차이가 5만 원 이상이면 8만 회를 사고 차액으로 렌즈를 사는 게 더 나을 수 있습니다.

중고 DSLR 구매 시 정품 등록 확인은 어떻게 하나요?

각 브랜드 서비스센터 홈페이지에서 시리얼 번호를 입력하면 정품 여부를 조회할 수 있습니다. 캐논은 ‘정품등록조회’, 니콘은 ‘제품등록확인’ 메뉴를 이용하세요. 병행수입 제품은 수리비가 2배 이상 나올 수 있으니 반드시 확인해야 합니다.

30만 원 예산으로 중고 DSLR과 렌즈를 어떻게 배분해야 하나요?

바디에 60%, 렌즈에 40% 정도가 적당합니다. 예를 들어 바디 18만 원, 렌즈 12만 원입니다. 바디에 예산을 몰빵하면 렌즈 성능을 못 살려서 결국 1년 만에 되파는 경우가 많습니다. 50mm f/1.8 같은 가성비 렌즈를 추천합니다.

중고 DSLR 살 때 곰팡이 확인은 어떻게 하나요?

렌즈를 떼고 밝은 곳에서 앞뒤 렌즈를 비춰보세요. 곰팡이는 거미줄처럼 퍼진 흰색 또는 회색 반점으로 보입니다. 곰팡이가 있으면 다른 렌즈로 옮겨가기 때문에 절대 사면 안 됩니다. 수리비도 10만 원 이상 나올 수 있습니다.센서 먼지, 뷰파인더 상태, 셔터막, 미러 박스, 그리고 렌즈 마운트의 핀 상태를 확인해야 합니다. 특히 셔터 수가 낮아도 오래 방치된 바디는 부품이 굳어 고장 날 수 있으니, 최근까지 사용된 물건인지가 더 중요합니다. 직거래로 직접 만나서 30분 이상 작동 테스트를 해보는 것을 권장합니다.